2026 秋冬巴黎高级定制时装周结束后，业内普遍认为，这是近年来最具讨论度的一季。原因并不仅仅在于高级定制依旧代表着时装工艺的最高标准，更在于多个品牌正处于全新的创作节点。
相比近年来越来越强调商业化的成衣系列，高级定制依旧保留着实验性与艺术性的价值，它不仅展示品牌最完整的工艺体系，也成为创意总监表达设计理念最纯粹的平台。本季最值得关注的五场发布，也共同勾勒出高级定制未来的发展方向。
Schiaparelli：超现实主义进入材料实验的新阶段
创立于1927年的 Schiaparelli，是二十世纪最具先锋精神的高级定制品牌之一。创始人 Elsa Schiaparelli 曾与 Salvador Dalí、Jean Cocteau 等超现实主义艺术家长期合作，将艺术、幻想与服装融合，使品牌成为高级时装史上最具实验性的代表之一。
Daniel Roseberry 自2019年接任创意总监以来，并没有简单复刻品牌历史，而是将这种超现实精神重新转译为符合当代审美的视觉语言。
本季系列中，Roseberry 主动淡化近年来反复出现的金属人体器官、巨大珠宝等经典符号，转而将注意力放在材料本身的表现力。他将乳胶、硅胶、树脂等工业材料引入高级定制，通过复杂的手工塑形与表面处理，使原本冰冷的人造材料呈现出近似陶瓷、皮肤甚至雕塑般的质感。
胸甲成为整个系列最具代表性的设计，它们先由工匠手工雕刻树脂模具，再经过反复浇筑、打磨与上色，最终形成与人体几乎融为一体的立体结构。
与此同时，高迪建筑的马赛克立面、海洋生物纹理以及《惊声尖叫》中的 Ghostface 面具，也被重新解构成服装图案，使整个系列游走于现实与幻想之间。Daniel Roseberry 并没有试图讲述一个完整故事，而是通过不断切换艺术、建筑、流行文化与自然意象，让服装本身成为超现实主义的载体。
更具戏剧性的是，闭场造型在巴黎发布数小时后便由 Zendaya 穿着亮相电影《The Odyssey》全球首映礼。这种几乎实时完成的「秀场到红毯」转换，也成为本季传播效率最高的话题之一，再次证明 Schiaparelli 已经成为当代红毯文化最重要的高级定制品牌之一。
Dior：Jonathan Anderson 正重构 Dior 高定的表达方式
自1946年创立以来，Dior 一直代表着巴黎高级定制最经典的法式优雅。从 Christian Dior 提出的 New Look，到 John Galliano 的戏剧化表达，再到 Maria Grazia Chiuri 的女性主义叙事，每位创意总监都赋予品牌不同的时代语言。Jonathan Anderson 的到来，则意味着 Dior 开始进入更加偏向文化研究与艺术思辨的新阶段。
与过去强调建筑感轮廓不同，本季 Anderson 将整个秀场布置成一座植物温室，自然成为贯穿系列的核心主题。大量蕨类植物、草叶织物与森林色调出现在长袍、Bar Jacket 与礼服之中，使高级定制重新建立起人与自然之间的联系。
除了植物意象，他还大量借鉴美国雕塑家 Lynda Benglis 的创作方式，将雕塑中常见的扭结、折叠与流动结构转化为布料语言。礼服因此呈现出近似手风琴般的立体褶皱，大量折扇、金属压褶帽饰则进一步强化了「折叠」这一主题，也让整个系列多了一丝幽默感。
值得注意的是，Jonathan Anderson 并未停留在欧洲艺术传统。他同时将印度 Gujarat 与 Ahmedabad 地区的传统印花棉布工艺、宝石雕刻工艺引入高级定制，并通过十八世纪 Chintz 印花制作晚宴手袋，使整个系列形成跨文化的工艺对话。
系列最后出现的露肩婚纱，则被许多媒体视作 Anderson 对 Dior Bridal 的首次完整表达。没有夸张裙撑，也没有繁复装饰，而是以植物刺绣与柔软轮廓完成收尾，展现出一种更克制、更现代的浪漫。
Robert Wun高级定制仍然可以保留童心
相比拥有百年历史的法国高级定制品牌，出生于香港、成长于伦敦的 Robert Wun 无疑属于巴黎最年轻的一批设计师。品牌创立于2014年，凭借极强的戏剧叙事与精湛剪裁，很快成为巴黎高级定制官方日程的重要成员。
Robert Wun 的设计一直游走于现实与幻想之间。他很少强调传统意义上的高级定制礼服，而更关注服装如何讲述故事，因此他的作品常被视为「可穿戴艺术」。
本季系列《Childsplay》以童年想象力作为主题。从泼满颜料的礼服，到积木般的几何廓形，再到巨大的毛绒玩具配饰，每件作品都像来自儿童幻想世界。系列中甚至出现了巨大的蝴蝶、音乐盒头饰、玩具气球以及类似童话人物的造型，使整个秀场充满戏剧感。
这种表达方式或许并不符合传统高级定制对于「优雅」的定义，却恰恰体现了 Robert Wun 最大的优势。他并不回避夸张，而是主动放大戏剧性，并依靠极高的工艺完成度，使这些幻想真正成立。
闭场礼服尤其令人印象深刻。彩色气球组成的巨大拖尾，让不少评论将其视作童年生日派对的隐喻。当全球时尚越来越强调现实主义与商业价值时，Robert Wun 反而选择回到童年世界，用天真回应复杂现实，也让高级定制重新拥有纯粹的想象力。
BalenciagaPierpaolo Piccioli 回到高级定制最纯粹的起点
Cristóbal Balenciaga 被誉为「设计师中的设计师」，他的建筑式剪裁几乎奠定了现代高级定制的基础。如今接任品牌创意总监的 Pierpaolo Piccioli，同样拥有深厚的高级定制经验，因此他的首个 Balenciaga Couture 系列也成为本季最受期待的发布之一。
Piccioli 没有刻意追求视觉奇观，而是重新回到 Cristóbal Balenciaga 所强调的服装结构本身。整个系列大量使用单色造型、极简轮廓与丰富面料，使服装通过比例、体积与光泽建立视觉层次，而不是依赖复杂装饰。
色彩则成为另一条主线。从朱红、黄绿色到深紫、海蓝，不同高饱和度颜色形成鲜明对比，却始终保持高级定制特有的克制感。这种大胆配色与简洁廓形之间形成平衡，使每套作品都像一件独立的雕塑。
与此同时，羽毛、亮片与渐变织物并没有成为主角，而只是辅助结构表达。Piccioli 似乎希望提醒观众，高级定制真正珍贵的并非装饰，而是比例、剪裁与人体之间的关系。
相比追求戏剧性的首秀，这一系列更像一次关于 Balenciaga 品牌精神的重新梳理，也让人重新看到高级定制最核心的价值仍然是工艺本身，而非视觉噱头。
Jean Paul GaultierDuran Lantink 成为新的「时尚顽童」
Jean Paul Gaultier 自2020年停止成衣业务后，品牌一直通过邀请客座设计师完成高级定制系列。从 Glenn Martens、Simone Rocha 到 Haider Ackermann，每位设计师都带来了截然不同的创作方向。而随着 Duran Lantink 正式执掌品牌，这一长期实验也宣告结束。
Lantink 本身便以解构、拼接与数字时代审美闻名，因此他并没有重复 Jean Paul Gaultier 经典的锥形胸衣或水手条纹，而是在尊重品牌精神的基础上重新建立新的表达体系。
本季系列大量借鉴十八世纪法国宫廷服饰，却通过数字建模般的人体比例重新塑造裙撑、拖尾与礼服结构。服装出现大量向外生长的立体装置，使人体轮廓呈现近乎生物变异般的视觉效果。
这种处理方式延续了 Jean Paul Gaultier 一贯挑战身体边界的传统，也体现出 Duran Lantink 对未来服装的理解。在他看来，高级定制并不是复制历史，而是不断挑战服装与人体之间新的可能性。
争议始终伴随着他的作品，但也正因为如此，Jean Paul Gaultier 再次找回了品牌最重要的精神内核，那就是不断突破规范、制造讨论，并让高级定制重新成为推动时尚前进的实验室。
过去几年，人们常常讨论高级定制是否正在失去现实意义。毕竟，它服务的是极少数客户，远离大众市场，也越来越容易被视作品牌营销的一部分。
但 2026 秋冬巴黎高级定制时装周，恰恰给出了另一种答案，这些作品虽然风格迥异，却共同证明了一件事：高级定制依然是整个时尚产业最自由、也最具创造力的创作场域。
相比成衣系列越来越受到市场节奏、销售数据与社交媒体传播效率的影响，高级定制仍然允许设计师花费数百小时去完成一件不会量产的作品，也允许一个看似「不商业」的想法，仅仅因为它足够精彩而存在。
某种意义上，高级定制早已不仅是奢侈品行业的最高工艺标准，它更像是整个时尚体系的研发部门。许多今天出现在高级定制秀场上的轮廓、工艺、材质实验与视觉语言，都会在未来几年，以更加克制、更适合商业市场的方式，进入成衣系列、广告影像，甚至影响整个行业的审美趋势。
或许，这也是巴黎高级定制时装周始终无法被取代的原因。
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